多年前去过曼谷和芭提雅，以往对于泰国的印象仅仅局限于金碧辉煌屋檐高高翘起的佛教寺庙，还有让人忍不住买买买的皇权免税店，接受了隆胸抽骨药物注射等等手术之后非常短寿却极度艳丽让人倍感叹息的人妖，禁赌不禁色的背景之下极度泛滥的色情文化，还有入夜后芭提雅海滩上形形色色各国的醉鬼。曼谷市区的民用建筑相较于国内略显陈旧，车子开过，十月份干燥的空气里多少也有些尘土飞扬。此外，并无分外鲜明的印象。
　　 然而这一次泰国南部普吉岛的潜水之旅却让我心情大好。抵达之前，三万英尺的高空，置身于朵朵巨大而美丽的白色云朵的环绕之中，忽然有种不那么真实的爱丽丝漫游仙境的梦幻感。从舷窗向下望去，阳光下无边无际的海水呈现出层次丰富的蓝和绿，宛如熠熠生辉的宝石。
　　一夜无眠。经历了短暂的醉氧反应之后，清晨咸湿的海风里，我们出发了。安达曼海果然美到无法形容，滚滚碧波万顷，明媚阳光耀眼，快艇在海上飞驰，雪白的浪花在身后激荡起跳跃的弧线，颠簸自是难免，海浪拍击船体带来巨大的冲击力，身体的每个部位随之震颤，不过身体的疼痛感却放大了精神的愉悦，大概世间的一切美好都要在一番辛苦追逐之后才弥足珍贵吧。放眼望去，辽阔的大海气势恢宏，天空偶尔有一两只海燕飞过，飞鸟小小的身影更加映衬出海天的壮阔与无边无际，让人不禁由衷感慨造物主的伟大。所有的积郁和负能量一扫而空。
　　船稳稳的停了锚。烈日炎炎，忍不住纵深一跃感受舒适的清凉。浮潜时，海水澄澈，五彩斑斓的热带鱼在眼前身边游过，珊瑚礁形态各异，静静潜在海底的海胆撑着它的长刺，透明的水母舞步翩跹，想起丹麦安徒生童话里为爱请执着追寻不惜付出一切承受痛苦和误解却又终究因为善良而舍弃爱情及生命的美人鱼，眼前碧蓝的海水中映出了她的身影，深深迷恋于这样的景致与纯净，忍不住随着水流的方向往深海游去，不远处的潜水教练立即跟过来一把抓住我的脚踝，生生把我拽了回来。
　　返程时坐在船舱外，海风畅快，斜阳暖暖。潜水教练Dan是泰国普吉本地小伙儿，皮肤黝黑，眼神如海水般澄澈，有着水手特有的勇敢与矫健。接近海岸的时候，我留恋的回头一望，发现一个小时的航程里他一直默默守护在不远的身后。他用非常有限的中文对我讲，sofi,我会想你的。顿时心底涌起丝丝感动。
　　靠岸后回望身后的大海，傍晚潮水已然褪去，大小船只搁浅在岸边，显出怡然自得的闲适。虽然晴朗时海面波平浪静，然而狂风暴雨袭来时，不难想象大海的波涛汹涌。回想起十年前东南亚突发的海啸，灾难带给泰国人无限的痛苦，这又让人对自然的力量保持了长久而深刻的敬畏。
　　相比于泱泱中华漫漫5000年的历史，泰国的历史并不悠久，然而战火纷飞之时，泰国却从未沦为殖民地。美国著名地理学家道比在《东南亚》一书中提出：“在邻近地区都受到欧洲人殖民奴役之际，泰国是东南亚地区惟一维持独立的国家。但这个普遍遭受奴役的地区，泰国独立的意义，表面大于实际，因为它原是作为在印度支那的法国殖民利益与在缅甸及马来亚的英国殖民利益之间的缓冲国而存在，它的独立是受到殖民者的‘容忍’，而不是依赖自身力量的支撑。”虽然历史学家对于泰国从未沦陷解释各异，但我觉得，这和泰国人个性里的勇敢和猛烈不无关系。
　　普吉岛最早的原著居民是一些身材非常矮小的原始部族，靠狩猎和采摘雨林里的水果或植物根茎维持生活。这些原始矮人部族直到19世纪中叶还仍然生活在普吉岛中心地带的茂密丛林里，但最终由于大批的开采者来普吉岛开采锡矿，他们才彻底迁移。
　　普吉岛的沿海曾经被在海上游牧的一族所占据，他们被称为“Chao Nam”或是“海上吉普赛人”。他们会在某一海域或海湾开采各种贝类以及其他资源直到这一地区的资源全部耗尽，然后再全部迁移到其他海湾。待之前海湾的生态环境恢复后，他们会再次迁移回来继续这种循环。经常在马六甲海峡行船的船长们把他们称为“Saliteers”（意为海盗），甚至他们的名声比当地的海盗还要差。但是，早期外来到普吉岛探访的人却通常把“Chao Nam”描述成矮小但勇敢的一族，他们是专业的水手，可以建造出小而坚的船只并从容面对变幻无常的大海。这些水手像吉普赛人一样永不停息的迁移着，其间，他们会在岛屿上暂时居住，却从来不在土地肥沃的岛屿上开垦耕作，只是靠做海盗和采集贝类获取珍珠来维持生活。他们甚至没有任何文字，没有任何宗教信仰，被世人认为是极为原始和野蛮的一族。这一点倒是和同为游牧民族的蒙古人有些许相似。
　　观看了泰国人驯服大象、毒蛇和鳄鱼的表演。惊险刺激。驯兽人会低低的吟诵咒语，使得仪式化的表演显得格外神秘。不得不佩服泰国人的勇敢。
　　离开泰国的时候，天空依然晴朗，阳光依旧灿烂，大朵大朵的云彩依旧浪漫。想起徐志摩的诗句，轻轻的我走了，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。
　　只是，我的心中，从此多了一片海。